Звук
  Свет
  Радио
  Питание
  PC & GSM
  PIC и AVR
  Разное
  Справка
  Верстак
  Техника


  ФОРУМ

 

 

 

схемы электронных устройств

 

 

все темы форума одной страницей

 

 

DIY Projects

Самодельные активные колонки для компьютера  
Автор: ZPS   Добавлено: 20.05.2004


В один прекрасный день у меня дома появился компьютер. Не мой. Но надолго. А колонок к рабочему компьютеру не полагалось :( ... А поскольку колонки с параметрами, которые бы не коробили мой слух, тогда для меня стоили дорого, я решил сделать их сам. Вот что получилось:

Общий вид

Размеры деревянного ящика:

Эскиз

На рисунке (справа) показан вид спереди. Сзади стенка почти сплошная (за исключением отверстия под провода)

Верхнее отверстие в передней стенке - под фазоинвертор (ниже поясню). Нижнее - под динамик.

Боковые, нижняя и верхняя стенки из досок толщиной 1 см. Передняя и задняя стенки - из досок в 2 см. Передняя и задняя стенки имеют скос в 45 градусов так, чтобы осталось примерно 0,5 см нескошенного торца доски (потом крепить шурупами будет лучше: сколов не будет):

Скос 45 градусов

Боковые, верхняя и нижняя стенки в местах соединения друг с другом имеют скос 45 градусов. Крепятся они при помощи рейки 1х1 см (на рисунке вид сзади при открученной задней стенке. Края досок выделены черными линиями):

Соединение стенок

Доски все нужно обработать рубанком и шкуркой. Желательно, чтобы в собранном виде щели были минимальными, а в идеале - вообще без щелей. Отверстия выпиливаются лобзиком, потом обрабатываются круглым напильником и шкуркой. Если нет лобзика - отверстия высверливаются по внутреннему краю сверлом миллиметров на 5 и потом аккуратно, ножом, вырубаются. Только в этом случае придется дольше работать напильником :) ... Диаметр отверстий выбирается исходя из диаметра динамика и трубки для фазоинвертора. Вообще желательно (для АЧХ колонки) динамик крепить снаружи, чтобы он был вровень с передней стенкой, но у меня сделано по простому - динамик крепится к передней стенке изнутри. Если динамик немного не вписывается во внутреннее сечение коробки (у меня так случилось - не рассчитал :) - не беда - боковые и нижнюю стенки изнутри можно немного подточить (опять же, с учетом того, что к ним потом переднюю стенку крепить шурупами, т.е. чтобы было куда их вкручивать).

В передней стенке колонки с усилителем еще найдите место под отверстие для переменного резистора - регулятора громкости.

Фазоинвертор - толстостенная резиновая трубка, длинной сантиметров 20-25. Толщина стенки примерно 5 мм. Я брал соединительный шланг от стиральной машинки "Сибирь" (это такая, с центрифугой - там к насосу от центрифуги и присоединяются эти трубки). Специально черные нашёл... Внешний диаметр такой трубки - 2 см. Соответственно, такое и отверстие у меня под фазоинвертор. Если не нашли подходящий шланг - можно, наверное, заменить пластмассовой трубкой (вероятно, при этом могут ухудшиться параметры). Только её покороче надо, т.к. резиновая трубка у меня в корпусе колонки загибается книзу, а пластмассовую - не так просто загнуть.

Динамик крепится к передней стенке шурупами. Динамики я брал от китайской магнитолы (по 2-3 ватта которые. Лучше - 5 ватт) подходящего размера. Желательнодинамики брать экранированные (магнит сзади не видно - он под стальным колпачком), иначе колонки нельзя будет ставить возле ЭЛТ монитора - изображение перекосит. По этой же причине трансформатор питания тоже желателен экранированный

В боковых стенках сверлятся по 6 отверстий для шурупов (3 сверху, 3 снизу) для крепления этих стенок к верхней и нижней стенке. Отверстия раззенковываются для шурупов с потайными головками (обычные такие мебельные шурупы). После сверления складывают аккуратно (а главное, ровно) коробку без передней и задней стенок (ну, разве что для проверки ровности :) и шилом через свежепросверленные отверстия на соединительных рейках намечают отверстия под шурупы. Далее по полученным отметкам сверлят отверстия под шурупы тонким сверлом (2-3 мм, в зависимости от шурупов). Их, конечно, можно и не сверлить, но шуруп может при этом расколоть рейку. В принципе коробку из 4-х стенок уже можно собрать.

Все шурупы вкручивать нужно плотно, чтоб колонка не "дребезжала"

Аналгичным образом сверлят по 6 отверстий в передней и задней стенке (1 сверху, 1 снизу и 4 - по бокам). Отверстия попадают на скошенную часть стенки. Сверлить при этом надо аккуратно, чтобы не было сколов. В задней стенке сверлится отверстие под провод. У меня на одной из колонок (той, которая с усилителем) сзади еще разъем типа "Тюльпан" - к нему подключается вторая колонка. В общем то необязательно.

Вид сзади
Сборка

Сначала прикручиваем динамики. К ним подпаиваем провода длиной сантиметров 25, чтоб потом паять удобно было в собранной колонке. Потом вклеиваем фазоинверторы. Далее прикручиваем передние стенки к собранной коробке из боковых, нижней и верхней стенок. К передней стенке активной колонки прикручиваем сдвоенный переменный резистор килоом на 10 - 50. Я вкрутил его прямо в отверстие на стенке. К нему припаиваем экранированные провода тоже длинной сантиметров 25. Если провод одножильный, потребуется 4 таких куска. Если 2-х жильный, то, соответственно, 2 куска. Лучше, наверное, брать одножильный экранированный провод.

Теперь у пассивной колонки пропускаем через отверстие в задней стенке провод (подойдет обычный двужильный от электроприборов) и завязываем его изнутри узлом (чтоб не выдернуть потом :). К нему припаиваем провода от динамика. Изнутри колонку можно обклеить звукопоглощающим материалом (у меня обклеено толстой мякгой тканью). В колонку кладем кусок распушенной ваты (объемом с полколонки), завернутый в марлю. Прикручиваем заднюю стенку. Пассивная колонка готова.

Внутренности пассивной колонки

На фотографии внутренности пассивной колонки (вид сзади). Вата лежит без марли и фазоинвертор у меня в этой колонке короткий. Белое на краях - остатки шпатлевки.

С активной колонкой посложней: к задней стенке прикручивается (шурупами) трансформатор питания, выпрямитель (КЦ405), конденсатор фильтра и, собственно, усилитель. Если решили использовать разъем для второй колонки, то прикручиваем и его. Усилитель крепится за радиатор, а плата усилителя просто висит на радиаторе. Усилитель я брал на двух К174УН14. Радиатор - небольшой. подойдет полкулера от старого процессора.

Далее подпаиваем к усилителю питание и пару входов (от переменных резисторов), а к входам переменных резисторов - стереопровод (например, от старого советского магнитофона). К трансформатору припаиваем сетевой провод (220 вольт в смысле). Выход одного из усилителей - к динамику. Если использовали разъем для пассивной колонки, выход вторго усилителя припаиваем к нему. Если нет - провод от второй колонки пропускаем через заднее отверстие и припаиваем к выходу второго усилителя. Сетевой провод и провод для входа сигнала выводим наружу через отверстие в задней стенке. Все выходящие наружу провода изнутри имеют узелок, чтоб не выдернуть случайно. Так же, как в пассивную колонку, кладем ваты и прикручиваем заднюю стенку.

Схема подключения регулятора громкости

На схеме пунктиром показаны дополнительные резисторы. Они нужны, если чуствительность усилителя окажется слишком большая.

P.S. Перед прикручиванием задних стенок нужно все проверить. Иначе придется все опять раскручивать.

Теперь, когда все собрано и поёт :), окончательно доводим конструкцию: Шпаклюем подходящей шпаклевкой все щели. Можно перед этим ослабить шурупы. Я вообще скручивал ящик, промазав стыки шпатлевкой - лишнее выдавило наружу. Далее обрабатываем, где надо, шкуркой и покрываем дерево лаком. Можно покрыть вместо лака самоклеющейся пленкой.

Небольшая хитрость: ящики можно не делать самому, а заказать у дяди на рынке, который торгует всякими самодельными деревяшками... Я так и сделал :) - сам делал только окончательную обработку. В то время это мне обошлось в 50р. за один ящик.

Таких колонок мне вполне хватает для озвучивания комнаты, где компьютер стоит (когда дома кроме меня - никого :). И звук поприличней, чем у недорогих колонок (по тогдашним меркам хорошие колонки начинались примерно от 1000-1500р.).

Мысли, появившиеся в процессе и после сборки:

В момент создания колонок имела место нехватка инструмента, материалов и (под конец) терпения. Посему позднее возникли следующие мысли:

  • Ящичек в сборе нужно было целиком обработать шлифмашинкой - было б меньше неровностей и щелей. На ровную поверхность можно было бы клеить пластиковую пленку.
  • Динамики, как я уже говорил выше, нужно было брать экранированные.
  • Блок питания можно было бы взять готовый импульсный от какого-нить зарядного устройства (вольт на 12, на 2-3 ампера) - было бы меньше проблем с экранировкой трансформатора.

P.S. Сейчас бы я за такое, скорей всего, не взялся... Хотя, если есть время, инструмент и желание - почему бы и нет?


Статью прислал Alexander.






Комментарии посетителей:
drv
материал конкурирующей фирмы 8).
комбик для электрогитары, отличие, в монофоническом исполнении..
http://www.hot.ee/databox001/IMG_0300.jpg

усилитель этот
http://www.hot.ee/electronicspage/power_am...er/document.htm

блок питания от компьютера, АТ формат, вентилятор выключен.

использованные инструменты.
ножовка по дереву, дрель ,нож , наждачная бумага, нож, карандаш, линейка, кисть, отвертки

материал
стенок - фанера 8мм , рейки или куски фанеры толщиной 10мм для вкручивания в них шурупов, клей пва, лак, тонкие шурупы для скручивания корпуса и гипрочные длинной 2.5..3см для динамиков,поролон толщиной 10..15мм для обклеивания корпуса изнутри , пластиковая канализационная труба для фазоинвертора.

порядок сборки
собирается коробка , подготавливаются отверстия для динамиков итп, лакируется, обклеивается изнутри поролоном , монтируются динамики и прочие прибамбасы.

примечания
фазоинвертор не настраивал , но изза солидного обьема корпуса это непонятно , а фазоинвертор только облегчает работу на самых низких частотах, на границе звукового диапазона и инфразвукового ,изза чего в вообщем улучшается звук.

динамики лучше всего брать с совмещеными НЧ и ВЧ головками.
Guest_Radist*
А лучше всего засадить несколько динамиков на разные частоты + конечноже фазоинвертор! ;-)
drv
1 врятли дома сможешь настроить так как настроенно на заводе, хотя можно просто попробовать скопировать заводскую систему.
2 просто лень это уже сделанно и играет отлично.
3 совмещенная система дешевле

корпус достаточного обьема устраняет необходимость в фазоинверторе.
НЕКОТОРЫЙ выигрыш изза трубки получается потому что на нч и инфразвуке облегчается работа динамической головки.

тестировалось на слух.
при доводке проверял сам, по окончании прослушивало несколько человек занимающихся музыкой, сравнивали по высококачественным наушникам.
xxx
Блин. Молодец, мужик!
Классно получилось. (на фото)
-=VoVa N=-
QUOTE
врятли дома сможешь настроить


Фазик можно настроить следуюшим образом (вычитал в каком-то "старинном"жорнале) пробовал сам получается:

1) пластиковую трубку нужного диаметра (хорошо подходят канализационные пластиковые- диаметр, да и крепкие, режутся и клеются хорошо) закрепить не внутри а снаружи АС
2) Скатать (склеить) из плотного картона трубку чуть большего диаметра так чтобы плотно надевалась на торчащий "фазоинвертор". Одеть на трубу
3) Запустить чтони-ть басистое
4) .... и регулировать перемешением картонной трубы (или отрезанием картонной трубы, если длинная получилась) увеличивая или уменьшая длину фазика
5) как только исчезнет бухание в "оконах" и АС (кому как нравиться) замерить длину получившейся трубки
6)Отрезать трубку получившейся длины
7)закрепить трубку внутри корпуса (если длина позволяет)
8)не позволяет значит нужно провести эксперемент заново но с использованием углового колена (из того же набора)

Данная конструкция позволяет подогнать АС под помещение где она стоит


ЗЫ: Колонки на фото супер, отделки не хватает и от "завода" не отличиш
гость_Микола
Я гдето видел Саб для авто (ваз2108-2109) более сложной формы выполненой в домашних условиях. Он был выполнен или полкашен гораздо лучше чем эти колонки. :-))
гость_spas
legce kupitj novie kalanjo cem tak mucica
SLAM9
А зачем вата?
Добавить комментарий Перейти к обсуждению на форуме


DIY Projects